НАШИ ТУРИСТЫ ЗА РУБЕЖОМ
После публикации статьи о родине Аль Бано («Турист» №3, 2010 г.) в редакцию поступило множество предложений с желанием более глубоко осветить Италию – мировую сокровищницу истории, искусства, архитектурных ценностей, необыкновенного южного колорита. В этом номере мы публикуем две статьи и фотоотчет о недавних поездках наших туристов по Италии, их личные впечатления и переживания.
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИТАЛИИ
В I веке до нашей эры Юлий Цезарь перешел Рубикон. Недалеко от этой небольшой речушки, затерявшейся на северо-востоке Аппенинского полуострова, расположена Равенна. Именно Равенна стала для меня Рубиконом, с которого началось знакомство с Италией – страной, щедрой на солнце и цветы, море и горы, историю и современность.
Некогда бывшая столицей Западной Римской империи Равенна сохранила с того эпохального для нее V века удивительную мозаику, выложенную внутри очень невзрачного с виду мавзолея Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Великого. Мавзолей, так и не ставший хранилищемее останков, сохранил самую раннюю из дошедших до нас мозаик Равенны. В небольшой по объему крестообразной постройке, в сумрачном теплом свете, льющемся из забранных натуральным полупрозрачным камнем окошек, своим собственным излучением сияют выложенные из кусочков цветного стекла картины: на потолке – звезды ночного неба, на стенах – сцены из библейских историй. В мозаике, выполненной неизвестным автором, – в те времена этим искусством владели многие, и оно не считалось достойным авторства – удивляют объемность и динамичность фигур – качества, перешедшие в одно из первых христианских сооружений города от римской античной культуры.
Фото. Равенна. Мозаика 5 века и 4214
В расположенной рядом, но уже относящейся к VI веку базилике Сан-Витале, столь же невзрачной снаружи, но богато украшенной внутри, уже не увидишь мозаичной трехмерности и пластики. Там все впечатляет разнообразием красок и яркостью сохранившихся сквозь многовековье колоритов, но изображение статично и плоско – на смену романской культуре пришла византийская. Еще одна сокровищница равеннских мозаик, которую нельзя не посмотреть в этом городе-музее стеклянной росписи, – настенные панно Баптистерия православных. В Италии баптистериев много, это, как правило, – восьмиугольная церковная постройка, предназначенная исключительно для обряда крещения. В том, о котором идет речь, мозаичные росписи сохранили в себе черты античности, одновременно переняв и качества ранних христианских традиций, слив в единое культурно-историческое целое две эры, разделенные Рождеством Христовым.
Равенна отмечена и одной значительной личностью – здесь прожил последние годы своей жизни и скончался Данте, автор бессмертной Божественной комедии. Его весьма скромный мавзолей является местом паломничества туристов, а также предметом многовековых раздоров, почти детективных взаимоотношений с флорентийскими монахами, всеми силами старавшимися вернуть прах изгнанного некогда со своей родины великого поэта.
Сегодня Равенна – очень уютный и удобный для жизни городок с неширокими мощеными камнем центральными улочками, середина которых выделена для велосипедистов. Муниципальными желтыми велосипедами снабжаются бесплатно все желающие из числа иностранных туристов. Так что, приезжайте в Равенну, чтобы этим воспользоваться…
Считается, что небоскребы – прерогатива исключительно современной архитектуры. Но это не так. Уже в средние века, в центре Аппенинского полуострова был свой город небоскребов, насчитывавший, ни много, ни мало, семьдесят два дома-башни. Сегодня их осталось четырнадцать, но если Нью-Йорк успел утратить своих «близнецов», то Сан-Джиминьяно до сих пор, семь столетий спустя, может похвастаться двумя абсолютно одинаковыми по высоте и внешнему виду башнями.
Фото. Сан-Джиминьяно 1.
Трудно поверить, но этот городишко, крохотный по современным масштабам, затерянный в лесистых предгорьях, сохранил не только свои дома-башни, но и весь облик средневекового города, строительство которого завершилось в XIV веке. Оставшись внутри каменного кольца крепостных стен, он не покрылся асфальтом, а сохранил булыжные мостовые, не обзавелся стекло-бетонными конструкциями, продолжая умещаться в кирпичных, возведенных вплотную один к другому домах, образующих узкие, кривые и горбатые улочки, по которым под невероятными углами в трех измерениях пробираются новейшие модели автомобилестроения. Наконец, башни, некогда являвшиеся способом самовыражения зажиточных горожан, так и остались средством самовыражения Сан-Джиминьяно, живущего сегодня за счет туристов, приезжающих сюда, чтобы благодаря местной «машине времени» перенестись в эпоху средневековья…
Почти столь же явственно средневековый отпечаток сохранился во внешнем облике Губбио – тоже очень небольшом городе, расположенном на весьма приличной высоте в горах, что определило его обособленность, сохранность, и как следствие – высокомерность. Там, в соборе XIII века под каменными сводами, поражающими своим величием и аскетизмом одновременно, можно лицезреть прекрасно сохранившуюся, равную по возрасту своей усыпальнице, мумию епископа. В этот храм, вжавшийся в толщу горы, можно подняться пешком или в муниципальном лифте, бесшумно скользящем в прорубленной для этих целей шахте. «Этажом» ниже располагается главная площадь города с колоритным герцогским дворцом Монтефельтро и красивой панорамой «стекающего» вниз города. На крутых улочках немало маленьких магазинчиков, торгующих, в основном, очень оригинальной местной керамикой, подобной которой не найдешь больше нигде.
Фото. Губбио.
А еще в пропитанном снобизмом Губбио есть Фонтан сумасшедших – ничем внешне не примечательное сооружение малой архитектуры, обойдя которое против часовой стрелки три раза, вы обязательно потеряете здравый смысл, о чем вам выдадут соответствующее письменное свидетельство. Не желаете?..
Всяк по-своему с ума сходит, и если в Губбио это просто шутка, то сиенское палио – поистине массовое помешательство, продолжающееся со средних веков до наших дней. Сиена сохранила не только внешний облик города XVвека, но даже внутренний уклад городской жизни, похоже, не претерпел существенных изменений за прошедшие столетия.
Прогулявшись по средневековым улочкам Сиены, к своему удивлению, увидишь немало изображений животных: вот по решетке ползет литая Улитка; там, в углу маленького скверика, притаилась бронзовая Пантера, а здесь над фонтанчиком с питьевой водой парит Орел. Это не случайно, ведь каждый из 17 районов (контрад) города имеет свое имя, связанное, как правило, с тем или иным животным, свой флаг и герб, изображение которого часто встречается на стенах домов. Иногда в скверике можно увидеть на стене объявление с приколотым розовым или голубым бантиком. Это значит, что в районе родилась девочка или мальчик – по цвету бантика, и коммуна пополнилась еще одним членом.
«Общим» местом для горожан является площадь сиенского Дуомо – главного кафедрального собора города. Это изумительно красивое, отделанное белым мрамором здание XII века, выстроенное в романо-готическом стиле, смотрится кружевной брошкой на фоне сурового полотна кирпичных жилых домов многовекового города.
Фото. Сиена центральная площадь.
И все пятьдесят с лишним тысяч населения живут одной мыслью и заботой – палио, ежегодными скачками, проходящими 2 июля и 16 августа. В забеге участвуют по одной лошади от десяти районов, которые постоянно находятся в положении соперничества друг с другом: из-за скакунов, наездников, призов, торжеств по случаю победы и так далее. Немалые деньги, требующиеся для участия в скачках, собираются всем миром в течение всего года. Лошади и наездники «выращиваются» и охраняются, как зеница ока. Наряды и атрибутика для костюмированного парада, сопровождающего палио, передаются из поколения в поколение. При этом член семейства, однажды принявший участие в параде, вспоминает об этом всю жизнь, гордо изрекая: «Я ходил на площадь». Ибо палио проводится на главной площади города – Пьяцца дель Кампо, признанной одной из самых уютных площадей Европы. Специально к скачкам она устилается дерном по окружности, ставятся трибуны, а окна, балконы и крыши прилегающих домов сдаются по баснословным ценам – до трех тысяч евро за «окошко». И все это ради 90 секунд, в течение которых неоседланные лошади, нередко теряя на крутых поворотах наездников, делают три полных круга. Площадь захлестывает шквал эмоций, отголоски которого слышны потом в течение всего года, особенно в районе-победителе. Так, год назад Улитка обогнала Черепаху. Впервые за последние тридцать лет…
Как Сиена уникальна внутренним содержанием, так Пиза уникальна внешним обликом – своею Соборной площадью. Она не случайно носит название Площади Чудес, ибо при первом же взгляде, который открывается на нее из проема городских ворот, возникает ощущение чуда – красоты, гармонии, мощи, покоя. На ярко-зеленом ковре газона расположился бело-мраморный архитектурный ансамбль, от которого в прямом смысле слова захватывает дух. И лишь во вторую очередь взгляд останавливается надругом чуде – знаменитой Пизанской падающей башне. Такой наклон кажется невероятным и противоречащим всем законам физики и здравому смыслу. Но он есть. Башня падает практически с момента своей закладки – в течение уже восьми веков, и никак не упадет. Мгновение, застывшее в вечности. Его надо поймать своим взглядом, вглядеться в него своим умом, понять своим чувством. Ибо никакая фотография не способна передать реальность, переворачивающую многие устойчивые представления. В общем, в Пизу надо приехать, и тогда, возможно, вы увидите нечто совершено новое…
Фото. Пиза. Падающая башня.
Таким же символом Италии, как силуэт Пизанской башни, стали и очертания римского Колизея, с детства знакомые, наверно, каждом ребенку. Не посмотреть его нельзя, причем и снаружи, и внутри, иначе впечатление будет очень неполным. Возведенный в самом начале нашей эры, наполовину разрушенный и вросший в землю, потерявший всё своё мраморное убранство древний амфитеатр не потерял своей сущности – олицетворения человеческих амбиций. Кажется, что, простояв две тысячи лет, Колизей готов простоять еще столько же, напоминая людям об их силе и слабости одновременно, о высоте и низости их желаний и мыслей, о непреходящей взаимосвязи времен и неразгаданной тайне мироздания.
Фото. Колизей 4. Рим.
.
Рим – город не только вечный, но и бесконечный. Чтобы увидеть его весь, узнать и понять, необходимы усилия и время. Один-два дня пребывания в нем могут оставить лишь мимолетные штрихи, создать некий схематичный набросок этого громадного во времени и пространстве города, не сдвинувшегося с места за десятки столетий.
Античные развалины римского Форума, ненамного превосходящие своим возрастом собрата-Колизея, воспринимаются неким историческим заповедником, где среди леса колонн и пещер развалившихся построек обитают поразительные в своей красоте и изяществе безголовые и безрукие мраморные существа.
Фото. Римский форум. На раскопках Форума.
Почти сферический внутренний объем Пантеона создает ощущение, будто находишься внутри огромного глазного яблока, куда сквозь круглое отверстие-зрачок в вершине купола проникает сноп солнечных лучей, и, подобно солнечным часам, освещает то один, то другой участок истории, отмеченный прахом гениального Рафаэля или саркофагом короля Виктора Эммануила.
Спроектированная Микеланджело лестница на Капитолийский холм, уходящая в небо, зовет подняться над сегодняшним днем, оглянуться назад или заглянуть вперед, связав воедино вчера и сегодня, и тем самым попробовать оценить завтра.
Овальная, как стадион, площадь Навона, украшенная тремя фонтанами с аллегоричными фигурами, наполненная светом и камнем, наводненная – по названию главного фонтана – «четырьмя реками» и толпами народа, остается в памяти как очень красивый, уютный, влекущий городской ансамбль. Столь же магически привлекает к себе туристов и римлян небольшая, вечно заполненная народом площадь перед Фонтаном Треви.
Выставленные на многих площадях трофейные египетские обелиски вызывают двойственное чувство восхищения бесстрашием и бесстыдством римлян.
Наполненные уникальными произведениями искусства музеи Ватикана требуют весьма вдумчивого подхода, а роскошный, непревзойденный в размерах Собор Святого Петра подавляет и возвышает одновременно, показывая человеческую малость и явленное тем же человеком величие Бога. Знаменитая Сикстинская капелла, составившая муку и радость жизни Микеланджело, представляется поистине преддверием ада – не только благодаря гениальной росписи, но и невообразимой толчее и тесноте, созданной полчищами туристов.
Фото. 1. Ватикан Собор св. Петра, интерьер. 2. Ватикан музеи1. 3. Собор св. Петра ночью.
И так весь Рим – всё по максимальному разряду, всё неоднозначное и бесконечно вопрошающее…
Особняком среди городов Италии, да и всего мира, стоит Венеция. Город, вырастающий из воды. Город без единого автомобиля, для которых просто нет улиц. Город, кажущийся нереальным, но существующий, живущий, необъяснимо притягательный. Его главная, самая большая площадь – Площадь Сан Марко – выходит на самую большую «улицу» города – Гранд Канал, по которому курсируют средних размеров катера. Практически все остальные «переулки» города доступны только гондолам, которых в Венеции не больше полутысячи. Доставляет истинное удовольствие смотреть, с каким изяществом эти черные лакированные «драконы» расходятся друг с другом в узких протоках, бесшумно и плавно скользя по отражающей разноцветные стены домов водной глади. Количество мостов и мостиков соперничает с количеством гондол. Негласным «королем» мостов считается Риальто, перекинутый через Большой канал и превратившийся в небольшую торговую улочку. Самой же мрачной славой овеян Мост Вздохов, на котором идущие на казнь узники бросали последний взгляд на Венецианскую лагуну.
Этот мост соединял городскую темницу с Дворцом дожей, главным административным зданием города, возведенным в XIV-XV веках. Во дворце почти полностью восстановлено внутреннее убранство, впечатляющее росписью потолков и стен. Живописное наполнение помещений предопределено их назначением, будь то личные покои правителей Венецианской республики или огромный зал для заседаний Большого Совета, украшенный росписями Тициана, Веронезе и Тинторетто.
Фото. 1. Венеция. 2. Собор Сан марко. 3. Венецианские гондолы.
Своим фасадом, выходящим на Площадь Сан Марко, Дворец дожей примыкает к Собору Святого Марка, покровителя Венеции, мощи которого с превеликими ухищрениями были привезены венецианскими купцами из Византии во времена Крестовых походов. Это и предопределило редкий на сегодняшний день для Европы византийский облик главного кафедрального собора Венеции. Строительство церкви, начавшееся в XI веке, продолжалось не одно столетие, и сегодня она приковывает взгляд не только необычностью архитектуры, но и богатым сочетанием разноцветного мрамора с яркими мозаичными панно как по фасаду, так и внутри собора.
Известно, что Венеция – город стекла, в частности, муранского. Великолепных, притягивающих взор и, как правило, очень дорогих изделий из цветного стекла много. Но совсем другое дело – своими глазами, затаив дыхание, наблюдать, как за три быстротечные минуты, пока раскаленное стекло сохраняет необходимую температуру, продолговатой формы сгусток в руках мастера превращается в светящегося мягким светом коня, в изящной грации вставшего на дыбы. Это кажется волшебством, как и все мимолетное пребывание в Венеции…
Несмотря на многочисленные памятники античности и раннего средневековья, сохранившиеся во многих уголках Италии, она теснее всего ассоциируется с эпохой Возрождения, а колыбелью Возрождения была Флоренция. По количеству шедевров европейского искусства на единицу площади этот город, похоже, не имеет себе равных.
Начать хотя бы с главной площади города – Площади Синьории, на которой расположена Ратуша, или Дворец Синьории, или Старый Дворец. Конечно, когда его возвели в конце XIII века, это, похожее на средневековый замок, опоясанное зубчатой каймой и увенчанное высокой башней, здание еще не было старым, а называлось Новым дворцом, и в нем заседало правительство Флорентийской республики. О том, насколько богатым должно быть внутреннее убранство внешне аскетичного дворца, говорит внутренний дворик, заглянуть в который можно через главный вход. Снаружи у входных врат стоит Давид – тот самый растиражированный и известный всему миру Давид знаменитого Микеланджело, ставший символом Флоренции. Однако даже здесь, на своем изначальном месте, стоит сегодня не подлинник, а копия прекрасного изваяния. Копиями являются почти все скульптуры на Площади Синьории, включая многочисленные произведения мастеров итальянского ренессанса на открытой веранде Лоджии Ланци.
Фото. Давид на Площади Синьории.
Перед Фонтаном Нептуна слева от Ратуши в каменной брусчатке замурована плита, говорящая о том, что на этом месте был сожжен Савонарола. В одной из прилегающих к площади улочек находится дом-музей Данте Алигьери, а чуть дальше – церковь, где он венчался и фасад которой «вклеен» в ряд жилых построек. Справа от Ратуши – знаменитая Галерея Уффици, музей изобразительного искусства мирового значения. За исключением хранящихся там живописных шедевров Ботичелли, Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения, осовремененные «внутренности» здания ничем не примечательны – прежнего убранства не сохранилось. Из окон Галереи открывается вид на протекающий снизу Арно и Старый мост, нынешний вариант которого возведен в XIV веке. Как и мост Риальто в Венеции, он застроен торговыми домишками и образует пешеходную улочку.
Вторая по значимости площадь Флоренции – Площадь Дуомо, центральным «персонажем» которой является собор Санта-Мария-дель-Фьоре вкупе с венчающим его куполом Брунеллески, колокольней Джотто и Баптистерием. Последний – самое старое сооружение, наиболее знаменитой деталью которого являются Врата Рая работы Лоренцо Гиберти, названные так Микеланджело и содержащие позолоченные барельефы сцен из Нового Завета. Естественно, что сейчас это, опять-таки, копии. Колокольня Джотто, возведение которой началось в 1334 году и продолжалось с перерывами почти до конца века, признано самым гармоничным строением в ансамбле Площади Дуомо. Грандиозный по своим размерам и архитектуре собор Санта-Мария-дель-Фьоре был заложен в 1310 году и лишь в 1436 году после завершения строительства купола Брунеллески собор был освящен. Гигантский красный купол и сегодня «властвует» над Флоренцией, стены собора снаружи и внутри отделаны многоцветным мрамором, и только фасад, завершенный лишь в конце XIX века, своей вычурностью и нагромождением деталей выпадает из общей архитектурной «симфонии» площади.
Фото. 1. Санта-Мария-дель-Фьоре. 2. Джотто. 3. Баптистерий.
Если присмотреться, то на фасаде можно заметить опоясывающую его череду гербов – так флорентийцы отметили имена тех, кто жертвовал средства на отделку «припозднившегося» фасада. Справа от центральных ворот выложен герб Павла Демидова. Ему принадлежала вилла в окрестностях Флоренции, носящая сегодня имя Демидовых. Тем же именем называют часто и виллу Сан-Донато, купленную и восстановленную дедом вышеназванного князя – Николаем Никитичем Демидовым. В начале позапрошлого века он был официальным послом Российского двора во Флоренции и своей благотворительной деятельностью связал судьбы итальянского города и российской империи. Николай Демидов основал во Флоренции больницу, приют и школу для бедных детей, много жертвовал на восстановление памятников, а также завещал городу собранную им богатейшую коллекцию произведений искусств и свою виллу. В благодарность флорентийцы назвали его именем одну из площадей города, а потомки мецената поставили на ней мраморный памятник – многофигурную скульптурную группу, выполненную Бартолини, которая и сегодня стоит в оригинале, укрытая стеклянной крышей.
Фото. Арно. Вид с площадки Микеланджело.
Пьяцца Демидофф расположена на берегу Арно, на полпути от Старого моста к Площади Микеланджело, где над городом возвышается еще один – на этот раз бронзовый – Давид и откуда открывается изумительный вид на Флоренцию, жемчужную раковину Ренессанса…
Анна Демидова,
наш корр.
|