НАШИ ТУРИСТЫ ЗА РУБЕЖОМ АМЕРИКА - ОЩУЩЕНИЯ ТУРИСТАПоездка в Америку сегодня начинается с посольства США, там она может и закончиться, не начавшись, потому что визу дают далеко не всем. Собеседование в посольстве – ответственный момент. Ждешь в напряжении вплоть до фразы: «Ваша виза одобрена». Из посольства на свежий московский воздух выходишь не с самым приятным чувством, с одной, стороны испытываешь радость – путь в Америку открыт, с другой, – нарастает раздражение от первого контакта с заокеанской цивилизацией. Вольно-невольно ощущаешь себя просителем у «парадного подъезда», пусть и успешным. Весьма смешанные чувства…
Феерическая катастрофа Нью-Йорка
В Нью-Йорк из Москвы мы с другом детства Андреем Андреевым летим компанией «Аэрофлот», это как-то привычней, да и дешевле, откровенно говоря. Хотя беспосадочные перелеты осуществляет еще и американская «Delta», но уже за несколько иные деньги. Билет «Аэрофлота» туда-обратно стоит 25 000 рублей, бывают и дешевле, но это уж как повезет. После 10 часов беспосадочного перелета на Боинг-767 мы приземляемся в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Из аэропорта, где нас встречают наши попутчики из Германии – Алексей Евтюгин и Андреас Киснер, до Манхеттена мы добираемся на метро – так быстрее чем на автобусе и дешевле чем на такси. Метро стоит около восьми долларов, а «тачка» обошлась бы раз в десять дороже! Минут через сорок выходим на остановке 43 Street– это район нашего проживания, где-то поблизости и отель «Carter», где нам коротать ближайшие пять дней и ночей. Получаем карточки доступа в номера, бросаем вещи и буквально выбегаем на улицу, точнее на Street. Метров через двести наша 43 Street выходит на площадь Таймс-Сквер – а это самый центр и Манхеттена и Нью-Йорка! Столпотворение на Таймс-Сквер потрясает, такой многоликой и разноцветной толпы нам видеть еще не доводилось – ни в Европе, ни в Азии. Белые, негры, мулаты, латиноамериканцы, китайцы и корейцы, арабы и индейцы! Господи, да это какой-то Вавилон! И вся эта толпа беспрерывно двигалась, кружила по Таймс-Сквер от одного её истока – Бродвея до другого – Седьмой авеню, удаляясь дальше, к набережным Манхеттена, просачиваясь, растекаясь в многочисленные лабиринты нью-йоркских улиц не менее знаменитых, чем сама Таймс-Сквер. Вечером в субботу на Таймс-Сквер, хочешь, не хочешь, но ты вынужден согласиться с банальной истиной, что Нью-Йорк – мировая столица иммигрантов, город, где перемешиваются нации и расы. «Большое яблоко», как называют Нью-Йорк сами его жители – это действительно огромный плавильный котел, в котором сминаются, перемешиваются, растворяются любые составляющие, чтобы потом появился некий качественно новый продукт имя которому – ньюйоркец. Ну а если вдруг вам не по нутру такое растворение, то этот город без труда и без сомнений выплеснет вас, признав неудобоваримым, не подлежащим стремительной и грубой огранке. В центре Нью-Йорка, на Таймс-Сквер и Бродвее нет уличного освещения, оно и не нужно, его с успехом заменяет разноцветная неоновая реклама, которая обрушивает мощные потоки излучения, на каждого путника, оказавшегося здесь ночью. В самое темное время суток здесь светло, почти как днем, и так же, как в полдень, полно народа. Пожалуй, главная проблема Нью-Йорка для стороннего наблюдателя – мусор. Он скапливается ежедневно десятками тонн в каждом из сотен небоскребов Манхеттена, что с ним делать и куда девать, до сих пор никто не знает, даже хитроумный мэр этого мегаполиса – Майкл Р. Блумберг. Сейчас Нью-Йорк вывозит свой мусор в другие штаты, порой за сотни километров от центра города, но каждый день вдоль улиц выстраиваются шеренги черных пластиковых мешков и забитых до отказа контейнеров, едва их успевают загружать в мусоровозы, как вниз, по этажам, скатывается новая партия. Мусорщики в Нью-Йорке – святые люди, если они забастуют, город быстро утонет в собственных отбросах. Дороги в центре города восстанавливать не успевают, здесь практикуется такой же малоэффективный ямочный ремонт, как и в России. Движение на проезжей части сродни московскому – автомобили движутся сплошной лентой, сигналят, торопятся. Утром на тротуарах – многотысячный поток спешащих людей – все торопятся на работу. Пять огромных района Нью-Йорка – Манхеттен, Бруклин, Бронкс, Стейтен-Айлендес и Куинс, как соты, содержат в себе многочисленные микрорайоны, кварталы, знаковые места. В Бруклине это – Брайтон, место проживания русскоязычной общины. На Манхеттене – Гарлем, где кроме негров, как известно, никто не живет. Чайнатаун (Chinatown) – китайский квартал в Нижнем Ист-Саде. Сохо (SoHo) – район, где обитает местная богема. По Нью-Йорку в силу его огромной территориальной разбросанности можно бродить и ездить часами и все равно не увидеть даже десятой доли «красот и чудес». Да это и не нужно, образ Нью-Йорка как финансовой и деловой столицы мира, как квинтэссенции городской Америки формируется, конечно, на Манхеттене. Манхеттен – остров в устье реки Гудзон, самое сердце современного Нью-Йорка, согласно местной легенде купленный голландцами у индейцев племени Манна–Хата за 60 гульденов (24 доллара). Здесь сосредоточены все знаменитые небоскребы, в том числе и красавец Эмпайр-Стейт-Билдинг. На Манхеттене в районе Бродвея и Таймс-Сквер кипит культурная жизнь – театры, картинные галереи, редакции крупнейших телекомпаний, кинозалы, торговые центры. Ресторанов, кафе, закусочных на квадратный километр площади здесь, наверное, больше всего в мире. Правда, сегодня, по нашим впечатлениям, Китай с его небоскребами Шанхая и Пекина выглядит внушительнее Манхеттена, да и центр деловой и финансовой активности неуклонно смещается в Азию, но Нью-Йорк, еще не сказал своего последнего слова. Здесь, на Манхеттене, мы встречаемся со своими американскими знакомыми – Еленой Черных и Ростиславом Авериным, ребята называют его Ростиком. Встречаемся прямо у подножия Эмпайр-Стейт-Билдинг. – Привет, - машет нам рукой Лена. – Привет, американцы! – отвечаем мы. Заходим в какой-то ирландский паб и заказываем пива «Guinness». Первыми не выдерживают наши «американцы»: «Ну, как там в Москве?». Мы обстоятельно докладываем о том, что собственно произошло за последние полгода в Москве и в России, пока ребята осваивались по другую сторону океана. – Да все в основном по старому… Жить, однако, можно, особенно в Москве. Вы-то, как? Смущенно улыбаются. Первым отвечает Ростик, судя по всему, он оптимист. – В целом, все нормально. Снимаем жилье, работаем. Зарплата – две тысячи долларов. Работаю на Брайтон-Бич, у русского, точнее, у выходца из России. Свой офис у него, клиенты с Брайтона, он там единственный проктолог. Идут все, у кого страховка – платит компания, кто без полиса, отдает наличные. Простое посещение и первичный осмотр – 300 баксов. – И что тебе в Москве не сиделось, не понимаю, - задумчиво смотрит вдаль Лена, - сорок тысяч ты как врач «скорой» получал, квартира была, приработок еще тысяч пятнадцать. Что ты здесь выиграл? Если бы квартиру в Москве не сдавал, разве здесь выжил бы? – Перспективы, – вставляет, наконец, слово Ростик, – в Москве у меня перспектив не было, а здесь я уверен, что добьюсь большего. Надо только пахать и все будет… Лена о себе рассказывает скупо. Жила в Курске, окончила институт иностранных языков, в интернет-лотерею выиграла «грин-кард». Зачем приехала в Америку? Да Бог его знает! Дали ведь «грин-кард», сволочи, надо держаться. Единственно чего-ради – так это учеба. Закончить колледж, если повезет – университет, тогда на что-то рассчитывать можно. Мы все невесело смеемся. Ребятам-то всего по 25 лет, жизнь, как это ни банально звучит, только начинается, и все еще впереди, тем более, что расстояния сейчас сжимаются и между Америкой и Россией уже не бездна, а мост, хотя и воздушный. Так, за пивом и разговорами, незаметно проходит время... – Ребята, извините, – поднимается со своего стула Ростик, – уже час ночи, а мне завтра в шесть утра вставать, больные – они ждать не любят! Мы машем друг другу рукой, еще раз кричим слова прощания, и они уходят, нагруженные пивом и свежими впечатлениями. У них «грин-кард», а значит своя непростая судьба – как минимум 183 дня в году они должны проживать в США, иначе заветный пропуск к американской мечте ликвидируют. Нам кажется, что они попали в заложники в далекой и неведомой стране, что их ждут суровые испытания и годы странствий…. А может, это просто пиво начало свое коварное воздействие на наше сознание? Мы отправляемся в отель, надо и нам отдохнуть… Утром нас снова ждет Нью-Йорк с его обманчивыми видами и заманчивыми предложениями для туристов. Для человека, впервые попавшего в Нью-Йорк, ритуальными действиями становятся поездка в экскурсионном красном автобусе и паромное путешествие на остров Либерти к статуе Свободы. Двухэтажный красный автобус с изумительными нью-йоркскими гидами – этого нельзя пропустить. Автобус трогается и медленно ползет по лабиринту всемирно известных улиц, потом, к сожалению, будет сложно воспроизвести неповторимую атмосферу такой поездки. Маршрут по Манхеттену, от Таймс-Сквер до Эмпайр-Стейт-Билдинг, по Бродвею до Центрального парка и к набережной, откуда отходят судёнышки к статуе Свободы – одно из самых замечательных путешествий в нашей жизни. Поездка на небольшом пароходе-пароме к статуе Свободы – тоже своеобразный ритуал, которым не пренебрегает практически ни один турист. Полное название этого монумента «Статуя свободы, освещающая мир». Само путешествие на остров Либерти особенно не впечатляет, тем более что подняться на вершину одного из самых знаменитых монументов мира вот так, с налету, просто невозможно: билеты бронируются за четыре месяца. Но с острова открывается изумительный вид на Манхеттен. Да, тот самый, растиражированный в миллиардах экземплярах, замусоленный телевидением и фотоальбомами, но все равно изумительный и впечатляющий. На каждом шагу здесь продают две похожие фотографии – на одной вид Манхеттена до сентября 2001 года с башнями – близнецами, другой современный – без двух самых монументальных небоскребов Нью-Йорка. Возвращаемся мы на Манхеттен ближе к вечеру, наблюдая, как огромное красное солнце садится в океан за спиной статуи Свободы. Наш отель – «Carter» располагается в самом центре Манхеттена, буквально в двух шагах от Таймс-Сквер, площади, прославленной тем, что там когда-то располагалась самая знаменитая газета США – «Нью-Йорк Таймс». Теперь цены на аренду в районе Таймс-Сквер газете не по карману, и она переехала в место попроще. Отель наш – отнюдь не образец для подражания в сфере услуг. Запущенный холл и неопрятные, давно не знавшие ремонта номера. А что вы хотите за 70 долларов? Зато живем в самом сердце Нью-Йорка. Впрочем, мы останавливаемся в отеле только на ночь – немного передохнуть, чтобы с утра вновь гулять по улицам и набережным Нью-Йорка. Не знаю, как насчет деловой и финансовой столицы мира, но Нью-Йорк, конечно, останется в памяти, как один из самых удивительных городов мира: жизнь в нем не замирает, ни на секунду, он и ночью не спит, словно боится растратить время понапрасну. Нью-Йорк – это город, который стоит увидеть, и в нем обязательно нужно пожить, пропитавшись его неповторимой и мистической атмосферой, но понять и принять до конца его жизненную философию – сложно. Ле Корбюзье, оценивая противоречивый, неустойчивый, взрывной по своей сути мир Нью-Йорка, назвал этот город «феерической катастрофой». Со знаменитым архитектором трудно не согласиться, Нью-Йорк – это лед и пламень, величие и ничтожность, свет и тьма в каждом своем проявлении. Великий город с туманным прошлым, загадочным настоящим и непредсказуемой судьбой. Как и все хорошее в жизни, время нашего пребывания в Нью-Йорке быстро истекло. Пора в путь. Дорога ведет нас из Нью-Йорка в Вашингтон, по федеральной трассе I-95 S, всего около 250 миль, или, что то же самое, 390 километров. В путь! Трасса, надо сказать, в отличие от разбитых дорог Нью-Йорка вполне приличная, без ям и ухабов. На «встречку» не выедешь, потому как направления движения разделены метровым бетонным заграждением. Поток автомобилей на дороге не впечатляет. У нас где-нибудь в Подмосковье или на трассе «Дон» он на порядок интенсивнее. За окном смотреть особенно нечего – кафе, мотели, АЗС. Через пару часов останавливаемся на заправку и заходим в придорожное кафе. Вот где она – настоящая Америка, исконная, такая, как мы видели в фильмах. Или не видели. Неторопливые, сытые люди, пара по-американски, то есть до сущего безобразия толстых граждан, да плюс еще и гражданка такая же. Прогорклый кофе в больших бумажных стаканах, на тарелке кусок мяса, явно от вскормленного на искусственных добавках теленка, гора пережаренной картошки. Добро пожаловать в Нью-Джерси! Прощай Нью-Йорк!
Столица империи – Вашингтон
Вашингтон – столица США, названная в честь первого президента Североамериканских соединенных штатов. Вашингтон – город по столичным меркам небольшой, население всего около 600 тысяч человек, по официальной статистике в нем до 60 % чернокожего населения. Честно говоря, впечатление, что не 60, а все 80, а может, и того больше. Въезжая в Вашингтон со стороны Нью-Йорка, мы вплоть до городского центра так и не смогли увидеть ни одного белого человека на улицах, все, включая банковских клерков и полицейских – чернокожие. На окраинах город низкоэтажный, застроенный причудливыми домами – коттеджами, но ближе к центру он начинает расти ввысь, демонстрируя свой столичный статус. Вашингтон – город монументальный, он бы очень понравился товарищу Сталину своим архитектурным замыслом. В центре столицы много зданий в неоклассическом, колониальном стиле, повсюду памятники, музеи, мемориалы. Центр Вашингтона создавался сознательно как рассказ о наиболее значимых для Америки датах и событиях. Здесь в одну смысловую и архитектурную плоскость вписаны Конгресс США и Белый дом, Музей национальной истории, мемориалы Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, монументы участникам Гражданской войны, памятники павшим во второй мировой войне и погибшим во Вьетнаме. Поездка по улицам Вашингтона – это встреча с американской историей – прошлой и современной. Прошлая – это монументы и мемориалы, современная – Конгресс, Белый дом и Пентагон, которые даже визуально выглядят как нервные центры американской жизни. Вокруг посты персональной полиции (да, именно так, – полиция Пентагона, полиция Конгресса), движение автомобилей, людская суета. Впрочем, движение, драйв ощущается только вокруг этих трех зданий, в остальном Вашингтон – тихий, спокойный город со своим размеренным, даже убаюкивающим ритмом. Немного покружив по вашингтонским улицам и пару раз спросив дорогу у прохожих, мы перебрались по мосту через реку Потомак – источник довольно неприглядного вида, мелкий и грязный, и выехали прямиком к Пентагону, который, надо прямо сказать, не поразил нас ни своими масштабами, ни оригинальностью архитектурного замысла. В общем, увидеть его агрессивный, пятиугольный облик нам было не дано, для этого надо, видимо, облететь Пентагон на вертолете. Перед зданием Пентагона располагается мемориал жертвам террористического удара 11 сентября 2001 года. Тогда в результате атаки на Пентагон одного из захваченных самолетов погибло 184 сотрудника министерства обороны. Теперь в честь каждого погибшего установлены индивидуальные памятники, почему–то в виде скамеек. Возвращаясь в Вашингтон, мы проезжаем мимо дорожного знака, на котором указана дорога в международный аэропорт имени Рональда Рейгана. Память сорокового президента США увековечена в названиях многих государственных учреждений, носит его имя и столичный аэропорт. После Пентагона, по изъезженному туристическому маршруту мы направились к зданию Конгресса США. Капитолий – здание впечатляющее, построенное в колониальном стиле, оно, несомненно, призвано символизировать могущество Америки и вечность того порядка вещей, который определил для себя американский народ. Здание Конгресса – это рукотворный памятник американскому образу жизни, подразумевающему верховенство закона и демократию как принцип самоорганизации нации. От здания Капитолия мы через центр города добираемся до подножия монумента Вашингтона. Облицованный мэрилендским мрамором гранитный обелиск возносится на высоту 169 метров, являясь высотной доминантой низкоэтажной американской столицы. Ближе к вечеру, в лучах заходящего солнца увидели мы и американский Белый дом – рабочую резиденцию и место проживания президента США. Сегодня вместо сочетания «WhiteHause» американцы, смеясь, говорят «BlackHause», намекая тем самым, что в резиденции теперь живет и работает чернокожий президент. Вокруг «Белого дома» всегда много полиции и зевак – туристов, пытающихся из-за высокой ограды что-то разглядеть и сфотографировать на зеленых лужайках самого знаменитого дома в мире. В американской столице нет такого количества больших и шумных автомобилей как в Нью-Йорке. На работу люди добираются в основном на метро, которое кроме округа Колумбия «заезжает» еще в два штата – Вирджиния и Мэриленд. Столичное метро – второе по протяженности, после нью-йоркской подземки. В отличие от Нью-Йорка, «сабвей» в Вашингтоне – идеально чистый, публика здесь, в основном, приличная. В целом, за исключением Конгресса, Белого Дома, мемориала Вашингтона и Пентагона, столица США – город серый и скучный, в нем, в отличие от Нью-Йорка, жизнь не бурлит и не искрится, а течет неспешно и монотонно, как выжатый из сот мед. В Вашингтоне нет промышленности, ни легкой, ни тяжелой, нет индустрии развлечений (по крайней мере, на том уровне, что в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе). Столица США – это не финансовый и не научно-интеллектуальный центр, местный университет Джорджа Вашингтона не занимает ведущие позиции в международном рейтинге вузов. Все это так, но Вашингтон – столица самого могущественного на данный момент государства на свете, единственного на всей планете, осуществляющего абсолютно независимую внешнюю политику и оказывающего решающее влияние на наиболее важные мировые процессы. Вашингтону хватает и такого «скромного» статуса для беззаботной жизни.
«Черная дыра» близ Баффало
Покинув Вашингтон, мы едем в Баффало, а точнее в местечко близ этого города, где расположен знаменитый Ниагарский водопад. Потом нам из аэропорта Баффало предстоит лететь в Майами, благо билеты по Интернету уже заказаны. Тут, правда, мы допускаем досадную ошибку. Вместо того, чтобы без всяких остановок рвануть на максимальной скорости из Вашингтона в Баффало, мы несколько легкомысленно берем паузу – заглядываем в придорожные кафе, заезжаем в супермаркет. Правда, по всем расчетам все равно мы должны приехать на Ниагару еще засветло, даже с остановками, но вышла незадача – сначала подвел навигатор, выдавший альтернативный маршрут, который завел нас в дебри Пенсильвании, а потом и вовсе случилось страшное – мы нарвались на американскую полицию, из-за чего и потеряли часа три времени. В штат Нью-Йорк, в котором, собственно, и располагался Ниагарский водопад, мы въехали, когда уже совсем стемнело. Погода была мерзкая, шел мелкий холодный дождь. Потоки воды стекали по лобовому стеклу, навигатор опять врал, но, ориентируясь по указателям, мы вырулили на трассу к реке Ниагара. Река Ниагара – широкая и спокойная в том месте, где мы её переезжаем по мосту. Мы съезжаем с хайвея на боковую трассу и где-то минут через 20 оказываемся в парке, засаженном низкорослыми деревьями, возле которого уже все звуки перебивает рев водопада. Добрались! Выходим из машины и под дождевыми потоками пробираемся вглубь парка, ориентируясь на рев водопада и туристические группы, наверняка спешащие туда же, куда и мы. Парк заканчивается смотровой площадкой с несколькими бетонными террасами. Впрочем, каждая из террас так и не дает почти никакого представления о масштабах и силе этого самого мощного в мире водопада. Да, что-то шумит, брызги летят, где-то под нами, в темноте, мелькают буруны и водовороты, в одном месте действительно вода падает со скалы вниз, но общей картины водопада никак не складывается, даже если залезешь на ограждение смотровой площадки. Обходим место осмотра и справа и слева – эффект тот же, какие-то детали, фрагменты знаменитой картинки видно, но целостного вида водопада как не было так и нет. Вокруг разноцветные огни, шум водопада, снизу и сверху – вода, это дождь и брызги. Жуть! Походив с полчаса вокруг и около великого водопада, отправляемся восвояси, к машине. На противоположном берегу реки между тем открывается изумительный вид – десятки отелей прямо над каньоном Ниагары. Нет, правильно нам говорили, что только с канадского берега надо смотреть на Ниагару, не зря же там столько отелей построили. Находим свою машину, сидим, сушимся. Единодушно решаем, что Ниагарский водопад лучше смотреть по телевидению или на картинках. В самом крайнем случае – вживую днем и только в ясную погоду со стороны суверенной Канады, потому как с берегов свободной Америки, да еще в холодный дождливый вечер рассмотреть что-либо невозможно. Водопада, как его показывают по телевизору и на открытках, не видно категорически. Сплошной обман и разочарование.
|
|