«Черная дыра» близ  Баффало

Покинув Вашингтон, мы едем в  Баффало, а точнее, в местечко близ этого города, где расположен знаменитый Ниагарский водопад.  Потом нам из аэропорта Баффало предстоит лететь в Майами, благо билеты по Интернету уже заказаны.  Тут мы допускаем досадную ошибку. Вместо того, чтобы без всяких остановок рвануть на максимальной скорости из Вашингтона в Баффало, мы несколько легкомысленно берем паузу – заглядываем в придорожные кафе, заезжаем в супермаркет. Правда, по всем расчетам  все равно мы должны приехать на Ниагару еще засветло, даже с остановками, но вышла незадача – сначала подвел навигатор, выдавший альтернативный маршрут, который завел нас в дебри Пенсильвании, а потом и вовсе случилось страшное – мы нарвались на американскую полицию, из-за чего и потеряли часа три времени.

В штат Нью-Йорк, в котором, собственно, и располагался Ниагарский водопад, мы въехали, когда уже совсем стемнело. Погода была мерзкая, шел мелкий холодный дождь.  Потоки воды хлестали в лобовое стекло, навигатор опять врал, но, ориентируясь по указателям, мы вырулили на трассу к реке Ниагара. Река Ниагара – широкая  и спокойная в том месте, где мы её переезжаем по мосту. Мы съезжаем с хайвея на  боковую трассу и где-то минут через 20 оказываемся в парке, засаженном низкорослыми деревьями, возле которого уже все звуки перебивает рев водопада. Добрались!

Выходим из машины и под дождевыми потоками пробираемся вглубь парка, ориентируясь на рев водопада и группы туристов, наверняка спешащих туда же куда и мы. Парк заканчивается смотровой площадкой с несколькими бетонными террасами. Впрочем, каждая из террас так и не дает почти никакого представления о масштабах и силе этого самого мощного в мире водопада. Да, что-то шумит, брызги летят, где-то под нами, в темноте, мелькают буруны и водовороты, в одном месте действительно вода падает со скалы вниз, но общей картины водопада никак не складывается, даже если залезешь на ограждение смотровой площадки.

Обходим место осмотра и справа и слева – эффект тот же, какие-то детали, фрагменты знаменитой картинки видны, но целостного вида водопада как не было, так и нет. Вокруг разноцветные огни, шум водопада, снизу и сверху – вода, это дождь и брызги. Жуть! Походив с полчаса вокруг и около великого водопада, отправляемся восвояси, к машине. На противоположном берегу реки между тем открывается изумительный вид – десятки отелей прямо над каньоном Ниагары. Нет, правильно нам говорили, что только с канадского берега надо смотреть на Ниагару, не зря же там столько отелей построили.

            Находим свою машину, сидим, сушимся. Единодушно решаем, что Ниагарский водопад лучше смотреть по телевидению или на картинках. В самом крайнем случае – вживую днем и только в ясную погоду со стороны суверенной Канады, потому как с берегов  свободной Америки, да еще в холодный дождливый вечер рассмотреть что-либо  невозможно. Водопада, как его показывает по телевизору и на открытках, не видно категорически. Сплошной обман и разочарование.

Майами - край чудес

Майами – это тропики, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  Здесь правят бал жара, духота, ливни, ураганы, крокодилы, пеликаны. Даже для тепличных американцев Майами – это в первую очередь курорт, место отдыха в любое время года, а не город,  где можно нормально жить и работать. И это, на наш взгляд, большая ошибка, потому как город практически полностью оккупирован выходцами изо всех стран мира, кроме граждан США.

Фото 3149, 3399.

Любая деятельность возможна только в окружении кондиционеров, и это несмотря на ноябрь! Впрочем, кое-что становится ясно после первых же контактов с местным населением. Оказывается, оно здесь процентов на 80 испаноязычное, а им в тропиках жить и работать – не привыкать. Мы поселяемся в отеле «Марсель», расположенный в достаточно дорогом районе – Саунд-бич. Отель не захудалый, но и не потрясающий своей новизной и фешенебельностью. Цены не сравнимы с сочинскими – не в пользу Сочи. Так, однокомнатный номер со всеми удобствами на первой линии отелей, в 200 метрах от океана, стоит всего 100 долларов, вторая линия – 70-80 долларов, и это в одном из самых дорогих районов Майами. В других, более скромных отелях цены еще ниже.

В Майами практически все пляжи – муниципальные, городские. Даже самые дорогие и фешенебельные отели не смеют отгораживать от отдыхающей публики прекрасные пепельно-белые песочные дюны, окаймляющие Майами по всему   периметру. Благодаря этому публика распределяется по всему пространству пляжей равномерно, без особого ажиотажа, и только в нескольких модных точках, таких как суперпляж Ники-бич, наблюдается сущее столпотворение, но и здесь до плотности отдыхающих на общедоступных городских пляжах Сочи тоже далеко.

Фото. Майами Ники-бич

 Земля в Майами безумно дорогая, поэтому новые отели и кондоминиумы строятся многоэтажными, в них прекрасная инфраструктура – искусственные водопады и пальмовые рощи на смотровых площадках пентхаузов. Среди самых известных зданий – Trump Tower, одно из многочисленных жилых зданий, возведенных строительным магнатом Дональдом Трампом. Известен этот господин, прежде всего, тем, что в многомиллиардные строительные проекты не вкладывает ни доллара собственных средств, и, тем не менее, небоскребы его имени высятся уже в десятках городов по всему миру.

Фото 5115.

Большой  Майами образуется из нескольких огромных районов – Сани-бич, Норд-бич, Саунд-бич, в свою очередь, каждая из этих территорий еще делится на десятки отдельных муниципалитетов.  Самые дорогие и престижные дома и виллы  расположены на так называемом Стар-Айленде – Острове Звезд, где за широким проливом, который соединяется с грешной землей несколькими охраняемыми мостами, находятся виллы знаменитостей с личными причалами, с пришвартованными яхтами стоимостью в десятки миллионов долларов. Свой домик с видом на океан на Стар-Айленде имеют Эдди Мэрфи и Николас Кейдж, Бритни Спирс и сотни других тружеников шоу-бизнеса, а также Роман Абрамович и многие безвестные для широкой публики, но состоятельные и сведущие в роскошной жизни обитатели планеты Земля.

 Самый модный пляж Майами – Ники-бич, именно здесь снимается большинство голливудских фильмов про жизнь американских отдыхающих. Тут вам встретится невероятное количество на квадратный метр супермоделей, шоколадно-пряных мулаток и просто роскошных девушек, собравшихся со всего мира позагорать на белоснежном песке знаменитого пляжа.

Вода в Атлантическом океане, который омывает Майами, необычайно чистая, теплая практически круглогодично. Мы купались в Саргассовом море Атлантического океана в начале ноября – температура воды была не ниже 30 градусов по Цельсию. В воде, прямо под ногами – мальки, порой мелькнет в волнах и тень крупной рыбы, проскользнет морской скат, живности вокруг хватает. В воздухе летают чайки и пеликаны. Над пляжем постоянно патрулируют вертолеты и небольшие самолеты. Знающие люди говорят, что таким образом ведется контроль над акулами, если им вдруг вздумается приблизиться к берегу. Даже в пасмурный день на пляже очень жарко – не ниже 35 градусов по Цельсию, высокая влажность. Поэтому спасение одно – вода, но и там трудно находиться больше чем полчаса, во-первых, надоедает, во-вторых, начинает укачивать на волнах. В общем, два-три часа, больше на пляже наша русская душа не выдерживает. И, несмотря на мягкую прохладу, которую дает сок кокосового ореха, организованного шустрым боем, хочется вернуться в номер, в более привычный благодаря кондиционеру климат. Вот где отдых-то, перед телевизором и с запотевшим стаканом сока в руке. Жизнь в Майами прекрасна, особенно если  не часто покидаешь номер отеля.

Ночь в Майами – это шоу. Такое впечатление, что вся отдохнувшая в прохладных номерах публика, а также жители Майами высыпали на улицу. Загорелые или совсем черные, шумные и не очень трезвые, потные леди и джентльмены сплошным потоком текут по самым модным улицам курортного мегаполиса, чтобы ближе к полуночи осесть в самых злачных его местах –  ресторанах и ночных клубах, рок-барах и концертных залах.

В  таких местах, как Майами, знаменитое американское правило о том, чтобы «на улицах не употреблять, а если пить, то, держа бутылку в пакете», похоже, не работает. Пиво, по крайней мере, все пьют открыто. Видимо, в курортных городах на этот счет свои законы. Мы гуляли по ночному Майами нашей плотной группой из четырех человек и нередко получали откровенные предложения от загорелых девушек, а еще чаще от совсем прокопченных мужчин: «Кокс нужен?». И хитрый взгляд указывал на пластиковый прозрачный пакетик, где был явно не зубной порошок. На кокаин мы внимания не обращали, наслаждаясь  свежестью морского бриза и разноцветной иллюминацией Большого Майами.

Так прошли три жарких и бессмысленных дня в эпицентре американского отдыха и безделья. Покупались и позагорали славно, больше ничего интересного в Майами нет. На четвертые сутки мы улетали из аэропорта городка Форт-Лодердейл транзитом через Атланту в Лас-Вегас.

Лас-Вегас – Апокалипсис сегодня

Про Лас-Вегас написано и сказано настолько много, что даже в далекой России об этом городе желтого дьявола, королевстве рулеток и царстве одноруких бандитов знает каждый мало-мальски сознательный гражданин. И нужно сказать, этот город оправдал самые худшие из наших ожиданий. Лас-Вегас – это действительно «из рук вон», совершенно запредельный, откровенно игнорирующий библейские и иные цивилизованные ценности город.

Лас-Вегас появился фактически ниоткуда, в  центральной части пустыни Мохаве, в долине, зажатой между горными массивами Теxачапии Сан-Габриель. Сегодня это мегаполис в два миллиона жителей, большая часть которых занята в индустрии развлечений, а также в сфере обслуживания отелей, ресторанов и шопинг–центров.

Кроме казино, располагающихся в холлах и на первых этажах отелей, Лас-Вегас – это и самая настоящая столица порока. Проститутки тут бродят толпами от отеля к отелю, на каждом углу выставлены ящики для газет, где в отличие от других американских городов, вместо ненужной ежедневной макулатуры выложены разнообразные цветные буклеты с недвусмысленными предложениями жриц любви и телефонами обратной связи. Спастись от такого урагана  порока просто невозможно, бежать некуда, только в казино.

Для того чтобы все-таки хоть немного почувствовать, каково это быть в тисках одного из самых ужасных человеческих пороков, надо, конечно, спуститься хоть не надолго в ад казино. И если уж идти, то в самое модное заведение Лас-Вегаса, всемирно знаменитое казино «Bellagio», которое находится на первом этаже одноименного отеля. У парадного подъезда – очередь из подъезжающих такси, среди которых время от времени проскальзывают черные лимузины, наполненные разгоряченной молодежью. Мы на несколько минут останавливаемся возле одноруких бандитов, быстро проигрывая, кто пять, кто десять долларов и направляемся к столу с рулеткой.

Мы ставим свои фишки на красное, представительный джентльмен двигает сразу пятьсот долларов на «зеро», девушка – тайка сто «зеленых» выставляет на позицию от 1 до 12.  Крупье проводит открытой ладонью над столом с фишками – ставки сделаны, господа! Мгновение, и шарик, попрыгав на гребенке рулеточного круга, замирает в красной нише. На этот раз мы выиграли, но один раз на рулетку не ставят. Мы снова и снова делаем ставки. В итоге оставляем каждый по 100 долларов  хозяевам этого чудного заведения. У нас нет больше желания играть с судьбой, и мы направляемся к выходу.

 Словно для того чтобы охладить горячие головы, прямо перед казино «Bellagio» разыгрывается изумительное шоу. Под самые популярные и задорные музыкальные композиции искрятся и взлетают вверх  знаменитые поющие фонтаны Лас-Вегаса.

Лас-Вегас – это один большой бульвар, который так и называется «Бульвар Лас-Вегас», а собственно, город особого интереса не представляет, рядовое американское поселение. Бульвар «Лас-Вегас» выстроен с претензией на мировой охват, каждый его квартал копирует наиболее известные туристические центры мира. Вот отель и казино «Луксор», построенное в виде пирамиды Хеопса, с собственным Сфинксом у подножия, дальше – больше. Отель Нью-Йорк, раскинувшийся уже на пару кварталов, естественно, со статуей Свободы, Эмпайр-стейт–билдингом и еще несколькими копиями известных небоскребов, понятно, чуть в меньшую величину по сравнению с оригиналами. Потом, само собой, следует Париж с Эйфелевой башней и триумфальной аркой, Рим с Колизеем, рядышком Венеция и греческий квартал. Вот только сделано это все чисто по-американски – с размахом, но топорно, в чем-то просто уродливо. Стремление любым образом воспроизвести внешний облик всемирно известных достопримечательностей, да еще на ограниченной территории, выглядит чистой воды надувательством, неудавшимся фокусом, фарсом. Впрочем, в Лас-Вегасе прокатывает любая подделка, если она должным образом упакована.

Фото Лас-Вег

Самое интересное, что в центре бытия города Лас–Вегаса, несомненно, стоит человек, но в довольно специфической роли, речь идет о его греховной ипостаси. Здесь все крутится вокруг самых низменных и самых порочных человеческих страстей, легализуя и оправдывая их фактически на государственном уровне. Например, в отношении любителей испытать фортуну расчет такой – человек  приезжает  сюда на три-четыре дня, максимум на неделю, и ему, собственно говоря, не до внешнего антуража. Для него важно – «оторваться» по полной программе. В свою очередь, хозяевам этой «сказки для взрослых» главное – загнать его в клоаку казино, а там с ним разберутся расторопные крупье. Лас-Вегас принимает каждого, кто может отнести в казино хотя бы доллар, но даже и 25 центов достаточно, чтобы вы сели в кресло напротив однорукого бандита. Ясно, что этим первоначальным знакомством дело не ограничится, и публика сама потребует продолжение банкета. Стоимость шикарных номеров в отелях баснословна низка. Двухкомнатные апартаменты  в одном из самых лучших отелей обходятся в 100 долларов  в сутки, по истечении двух дней проживания вам предлагают остаться в номере еще на любое количество дней с 50% скидкой. Благотворительностью здесь, конечно, и не пахнет, нужно удержать вас на коротком поводке желания играть и выигрывать. Только играйте – коньяк, виски, водка, за игровым столом – все бесплатно. Только играйте.

Выигрывают, судя по всему не все. Число самоубийств в Лас-Вегасе  сильно зашкаливает за среднестатистические показатели – не каждый справляется с нервами после безумного проигрыша. Именно здесь расхожая фраза о том, что «наша жизнь – игра», обретает черты жуткой реальности.

Лас-Вегас знаменит и другими занимательными вещами. Например, в городе находится музей Ядерного оружия, ведь поблизости в пустыне Невада и проходили испытания американских атомных зарядов.  Говорят, что в 50-е годы пошлого века, Лас-Вегас привлекал туристов совершенно необычным зрелищем: примерно в 100 км от города на Невадском полигонепродолжали проводить ядерныеиспытания. «Ядерные зонтики» от взрывов можно было наблюдать из отелей прямо в центре Лас-Вегаса. 

Порой кажется, что ядерная вспышка – истинный символ этого города, потому как  взрыв какой-нибудь атомной бомбы средних размеров – это вполне адекватное возмездие за все совершенные здесь грехи и официально продолжающуюся вакханалию.  Лас-Вегас вполне может претендовать на сомнительную славу города, где уже сегодня просматриваются самые яркие из картин Апокалипсиса. Впрочем, многим это местечко  кажется милым и веселым. Как говорится, о вкусах не спорят, за них и убить могут.

Город дремлющих ангелов

Из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес мы добираемся на автомобиле, путь пролегает через пустынную и холмистую местность.

Лос-Анджелес меня откровенно разочаровал – унылый, малолюдный и малоэтажный южный город, не будь в котором шикарных пляжей и знаменитого «Голливуда», вообще не на что было бы смотреть.

            Да и «Голливуд» их тоже, скажем прямо, вещь достаточно специфическая… – на любителя. Ведь то, что нам показывают в американских фильмах – это одно, а само повседневное кинопроизводство – дело кропотливое, суеты не терпящее, в чем-то достаточно обыденное и даже занудное. Нет, конечно, вам покажут эту «фабрику грез», за 50 долларов поведут на какую-нибудь студию, «Парамаунт Пикчерз», к примеру. И там поставят в ряд, как всякого туриста. «Посмотрите направо, посмотрите налево. Вот стул, на котором сидел сам Спилберг. А вот автограф на память самой Сигурни Уивер. Ну и, наконец, внимание, остаток гамбургера великого Гарри Купера! Ха-ха-ха!» Да-да, они любят такие шутки.

            Впрочем, сам «Холливуд» – это ведь не киностудии и тем более не те самые грезы, что проливаются свинцовым дождем на наши готовые закипеть мозги. «Холливуд» – это один из кварталов Лос-Анджелеса, в начале ХХ века отдаленный и депрессивный, в силу своего не лучшего месторасположения, потому как расположившийся на окраине, вдали от пляжей. Это уже потом, в эпоху бурного развития кинематографа, окраина Лос-Анджелеса стала  знаменитым «Голливудом» с одноименным бульваром, где в асфальт впечатаны  пентаграммы с именами уже ушедших и еще здравствующих «светил» кино и  поп-индустрии. Говорят, чтобы подать заявку на впечатывание твоей звезды в черный асфальт бульвара, нужно выложить не менее 70 тысяч американских долларов, ну и конечно иметь сам «звездный» статус. В общем, нам все это точно не светило. Поэтому прогулялись мы по бульвару, прямо по этим звездам без всякого пиетета, да еще и дождь противный накрапывал.

            Фото. Бульвар Голливуд

             После этого нерадостного визита мы вернулись в свой район «Беверли-Хиллз», как известно, прославленный шумом, блеском и весельем. К нашему разочарованию, здесь все было не так как в голливудских блокбастерах. Совсем не так – очень тихие, плохо освещенные улицы, никакого веселья. Поразило и массовое закрытие магазинов и кафе сразу после 20.00. И  это в пятницу. Да у нас, в Москве или в любом городе, как известно, это самое оживленное время, когда рестораны, кафе, кинотеатры просто ломятся от  отдыхающей публики.  Тут же – тишина, покой и безлюдье. Да, вот тебе и Лос-Анджелес, вместе с их  Голливудом.

            И преодолевая смешанные чувства разочарования от провинциальной серости Лос-Анджелеса и воспоминаний о ярких голливудских фильмах, мы все же выдвинулись в сторону всемирно знаменитой Родео-Драйв, улице, где разворачивались события  современной сказки о Золушке. Да-да, именно там происходили съемки «Красотки», с Джулией Робертс в главной роли – бессмертной драмы о человеческой низости, любви и житейском незатейливом счастье. Недаром это любимый фильм всех романтично настроенных девушек постсоветского пространства.

Ночью Родео-Драйв выглядела не очень занимательно. Никак не выглядела. Кафе, ясное дело, вокруг уже позакрывались. Освещение было тусклым. Порадовал только «BEVERLY WILSHIRE HOTEL», в котором, собственно, и разворачивалась большая часть действия. Отель действительно шикарный. Сегодня за номер, где происходили съемки всех самых знойных сцен, поклонники Джулии Робертс и поклонницы Ричарда Гира выкладывают по 25 000 долларов в сутки, а очередь расписана на полгода вперед. Номер конечно неплохой, 450 квадратных метров с видом на пустынный Лос-Анджелес, но не за такие же деньги, господа!

 В холл отеля мы прошли бесплатно, заглянули и в гостиничный ресторан, но оставить там по 300 долларов за чашку кофе не решились. Окрыленные посещением  значимых мест всемирной голливудской истории мы вышли на улицу. Перекурив, поехали в свой отель, а по дороге зашли в супермаркет, где взяли пять видов колбасы и четыре сорта сыра в нарезке, да соленых огурцов в банке, да ананасов большими кусками, с яблоками и апельсинами на развес, и несколько бутылок калифорнийского красного вина. Вино, кстати, оказалось вполне пристойным.  Вечер закончился на балконе нашего номера с видом на безжизненный Лос-Анджелес. Благополучно закончился.

            В Лос-Анджелесе, несомненно, есть достойные посещения места, но их мало. В первую очередь это, конечно, знаменитые океанские пляжи, самыми модными из которых считаются Санта-Моника, Зула и, конечно, Малибу.

Санта-Моника – это один из районов Лос-Анджелеса, который примыкает к океану. В силу удачного расположения ему было суждено стать престижным дорогим местечком, где расположены многочисленные бутики и рестораны, а также огромный парк развлечений с колесом обозрения. Ну и собственно пляжи Санта-Моники тоже хороши – километры ничем не стесненных песочных дюн оккупированы загорающей публикой, волейболистами и любителями виндсерфинга, порхающими на своих разноцветных досках по высоким океанским волнам. По пляжам Санта-Моники, на  некотором удалении от берега, проложена и знаменитая роликовая трасса, которая тянется вдоль побережья километров на 20.

На Малибу, куда мы заехали ближе к обеду, нас, как и других желающих искупаться, не ждали. В глаза бросились плакаты – «Купаться не рекомендуется». Вода и правда была, мягко говоря, мутноватая. Малибу – рай для серфингистов, и они, несмотря на прохладную ноябрьскую воду, утюжили волны или лежали на своих разноцветных досках в период затишья.

В роли «спасателей Малибу» выступала отнюдь не Памела Андерсон со своими загорелыми партнерами, а какой-то мрачного вида доходяга с громкоговорителем подмышкой. Он, еле волоча ноги, по песку бродил туда–сюда и пугал редких отдыхающих, требуя не лезть в воду без надобности. Вот тебе и Малибу.  

Пляж Малибу – одно из самых дорогих мест в Америке. Стоимость земельных участков в окрестности пляжа Малибу, а тем более частных домов и вилл, даже в эпоху кризиса здесь просто зашкаливает за все разумные пределы – цены в 25 и даже в 100 миллионов долларов никого не удивляют…

Искупались мы в Тихом океане немного дальше Малибу, на пляже Зума. Вода была чертовски холодна, но чиста, как слеза ребенка. Огромные волны обрушились на нас, едва мы зашли в океан по пояс, дальше двигаться было небезопасно. Нам хватило и такой водной процедуры. Данный самим себе негласный зарок искупаться в двух океанах за одну поездку мы выполнили и стремительно рванули на берег.

От пляжей Малибу и Санта-Моника в гору, уступами уходит и сам Большой Лос-Анджелес, город, где создавалась и лелеялась десятилетиями американская мечта, а точнее её кинематографический образ, с неизменными превратностями судьбы, трудностями жизни и обязательным хэппи-эндом. Город, в котором больше пафоса, патетики и мишуры, говоря современным языком «пиара», чем реальной жизненной силы и воли к совершенствованию и развитию.

Океанская свежесть - Сан-Франциско

В Америке есть, конечно, красивые города, но Сан-Франциско среди них стоит особняком. Вид, который открывается на Сан-Франциско с окружающих его гор, не сравним ни с каким другим. Город расположен на сравнительно узком полуострове, образованном коренным берегом Тихого океана и заливом Сан-Франциско, «слитых» воедино узким проливом, который в свою очередь пересекает знаменитый мост  «Золотые ворота».

 Территория Сан-Франциско – это холмы и сопки разной высоты, спускающиеся по одной плоскости к океану, а по другой к одноименному с городом заливу, на другом берегу которого расположен город Окленд.  Соответственно и улицы Сан-Франциско – это своеобразная сеть направлений  движения от вершин возвышенностей к океану, либо к заливу. И побережье океана, и пространство залива в черте города по-своему хороши и своеобразны.

Океан демонстрирует всю свою природную мощь и силу в районе длинного и пустынного пляжа и национального ландшафтного парка. Это место называется «Эспланадой». В дни, когда мы находились в Сан-Франциско, бушевал шторм, который в своем океаническом измерении представляет собой картину совершенно необузданную, дикую и невероятно красивую. При том, что ветер был далек от порывистого, огромные многометровые волны бороздили водное пространство с титаническим напором. Далеко на подступах к берегу океанские волны перехлестывали друг друга, ломая первоначальную структуру и одновременно образуя новую неустойчивую форму. Стихия в чистом, ничем не стесненном виде.

При этом стоило сесть в такси и проехать буквально пять минут, чтобы пересечь  северо-западную часть города и «вынырнуть» уже на берегу залива, как нам открывалась совершенно другая картина. Абсолютно тихая и спокойная водная гладь, лишь изредка перемежаемая мелкой рябью налетевшего ветерка. В гавани Сан-Франциско, отделенной от залива невысоким молом, в солнечных бликах ныряют ленивые черные тюлени. Рыбаки с пирса удят рыбу. Застыл у деревянного причала изящный трехмачтовый парусник. Контраст разительный! Шторм и покой, стихия и идиллия!

Фото. 5093

Холмы, на которых раскинулся Сан-Франциско, необычайно живописны и как-то соразмерны его масштабу и принципам организации городского пространства.  Привычный для американских городов даун-таун – деловая, центральная часть города, находится в самой сердцевине застроенной территории, на плато, окруженном со всех сторон холмами. Башни Трансамериканского банка и других небоскребов, таким образом, оказываются, сокрыты в недрах городского пространства и окаймлены широкой полосой малоэтажных жилых кварталов. В Сан-Франциско, как и везде в США большая часть жилых домов – одно- и двухэтажные, но в этом городе «низкорослые» строения удачно вписаны в окружающий ландшафт, а в силу своей неброскости и даже скромности, фактически сливаются с ним.

Фото. Сан-Франц

Один из самых волнующих моментов в нашем путешествии по Сан-Франциско – знаменитые русские холмы – Russian Hills. Сегодня на этих поросших кедрами сопках не часто услышишь русскую речь, да и первоначальный смысл того, почему же их называют русскими, почти забыт. Вот и на наш вопрос, отчего же эти холмы прозвали русскими, какой-то типичный американец только и смог выдавить с неизменной улыбкой:  «Не знаю». А ведь именно Сан-Франциско был главным опорным пунктом Российской империи в Калифорнии! Здесь, еще в середине 18 века высадились первые русские моряки. Именно в этой гавани они как хозяева бросали якоря с кораблей под Андреевским флагом. Одной из самых крупных и успешных была экспедиция под началом Ивана Кускова, основавшего на северном берегу залива Сан-Франциско знаменитый Форт-Росс –  сердце русской Америки. Позднее в 1850-х годах, во времена «золотой лихорадки» сюда нахлынули многочисленные переселенцы, они-то и обнаружили на холмах Сан-Франциско, который был тогда мелким поселением, могилы русских моряков, умерших за несколько лет до массового заселения этих мест. Погребения были частично перенесены в другое место, частью разрушены, а холмы в итоге оказались почти в самом центре города, сохранив свое первоначальное название. Сегодня здесь живут в основном китайцы –  сказывается близость к Чайна-тауну, кварталу, населенному выходцами из Поднебесной.

Центр города, Даун-таун в Сан-Франциско по своей величественности и вертикальной устремленности не многим уступает такому градостроительному  шедевру, как нью-йоркский Манхеттен, разве только масштабами  застроенной территории. Особенно отчетливо на общем фоне выделяется здание Трансамериканского банка – действительно оригинальный пример многоэтажного строительства, какой-то нетипичный небоскреб, с космической устремленностью ввысь.

По главной улице Даун-тауна – Marcet можно так же, как по Манхеттену, бродить часами, но потом непреодолимая сила открытой перспективы направит вас в порт Сан-Франциско, в гавань, где швартуются пассажирские суда. Добраться туда можно самыми разными способами, в том числе и дойти пешком, но редко кто, из оказавшихся в Сан-Франциско туристов, избегает участи отправиться в гавань на знаменитом городском трамвайчике. От центра города  берет свой путь к океану, а если быть все же точнее в деталях, к заливу Сан-Франциско, этот легендарный трамвай.

(Фото. Сан-Франц2)

Канатный трамвай Сан-Франциско – это одна из самых ярких и уникальных достопримечательностей города, и не проехать на нем по сказочному маршруту – с холмов и до самой гавани, просто преступление. Дорога к заливу и вправду невероятно занимательна – открываются перспективы городских улиц, шагает  величественный Даун-таун, маяком сигналит знаменитый Телеграфный холм и плывут, плывут мимо кварталы этого невероятного города – разноцветные, шумные, пропитанные океанской солью и южными ароматами.  Трамвайчик – это целый мир, открытый свету и воздуху. В нем можно запросто выбраться из узкого салона и повиснуть на поручнях и ехать так, наслаждаясь чувством безмерной свободы и ощущением легкости. Скорость не велика, и вам ничто не угрожает. Преодолевая большие и малые холмы, трамвайчик в какой-то момент совсем теряется в складках ландшафта и тем неожиданнее на вас вдруг буквально выплескивается залив Сан-Франциско, заставляя сердце замереть от ненавязчивой, но совершенно шокирующей красоты. 

Остров Алькатрас, или как еще его называют Скала, с самой знаменитой тюрьмой Америки расположен как раз напротив морского порта Сан-Франциско. Как известно, в «зоне» Алькатрас отбывали свой срок самые большие злодеи этой страны – гангстеры, убийцы, главари преступного мира, а также любители побегов из мест заключения. Сидел в Алькатрасе и лидер организованной преступности Чикаго – Аль Капоне. Как подчеркивают многочисленные справочники, не зафиксирован ни один удачный побег из Алькатраса. Да и попробуй тут убеги – остров находится на приличном  расстоянии от обоих берегов залива, а вода в нем очень холодная, к тому же мощное течение так и норовит унести человека в открытый океан. Сам же Алькатрас смотрится в заливе весьма органично. Покончив с репутацией самой страшной американской тюрьмы, остров превратился в местную Ибицу – очень уж он удачно расположен и вполне живописен со всеми его скалами, обрывами и бухтами. За год до миллиона туристов бывает на «Скале», любуясь закатами и туманами Сан-Франциско. Из пассажирского порта сюда ходит небольшой паром.

Сан-Франциско – город, где много света и моря, где все, отражаясь в воде и небе,  переливается и искрится. Прощаться с Сан-Франциско грустно, но, как и все хорошее, наше путешествие подошло к концу. Прощай удивительный, ни на что не похожий город!

Гуд бай, Америка!

Сложно назвать подарком судьбы то, что нам удалось побывать в этой стране. Мы стремились совершить эту поездку, делали для этого всё, что было в наших силах, надеясь в итоге расширить познания об окружающем мире, приобрести новые впечатления. Путешествуя по просторам Соединенных штатов, встречаясь с жителями крупных городов и небольших селений, с туристами из Европы и России, эмигрантами, нашими бывшими соотечественниками, пробивающими себе новый путь в твердокаменной американской породе, мы открывали не столько Америку, сколько себя, свою собственную страну в сравнении с этой цивилизацией.

Америка, прежде загадочная и далекая, для нас, жителей другого континента и иных жизненных реалий, может, и не позволила проникнуть нам в какие-то свои судьбоносные тайны, но стала более понятной, открытой, а значит и близкой.

В общем и целом, Америка, конечно, оправдала наши ожидания, она оказалась большой, противоречивой и довольно своеобразной страной, которая предоставляет богатую пищу для размышлений, так или иначе заставляя переоценивать собственные успехи и неудачи, реальность и перспективы жизни в Европе и России.

Америка, создав неотразимо привлекательный и манящий фасад, сверкающую витрину, отгородившись двумя океанами от всего остального мира, живет себе тихой и размеренной жизнью, не особенно вкалывая на производстве или в поле на весенней пахоте. Все идет своим чередом, доллар, оставаясь мировой валютой, гарантирует приток новых капиталов, армия и флот пока обеспечивают всеобщую лояльность. Что еще надо, чтобы жить достойно? Вот только мир вокруг стремительно меняется, и успеет ли американская нация в очередной раз возглавить это лавинообразное  движение вперед, к новым рубежам?